Pourquoi mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus ?

Commencer par le tableau électrique

Un chauffe-eau électrique a son propre disjoncteur au tableau. S'il est en position basse, réarmez-le une fois. S'il ressaute aussitôt, ou si c'est l'interrupteur différentiel qui coupe dès que le chauffe-eau se met en route, n'insistez pas : c'est le signe d'un défaut électrique dans l'appareil, souvent au niveau de la résistance, et l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage.

Si tout le logement est privé de courant, la méthode d'Enedis s'applique : ouvrir tous les circuits, réarmer le disjoncteur général, puis remonter les circuits un par un pour trouver celui qui fait disjoncter.

Le contacteur heures creuses

Quand le chauffe-eau chauffe la nuit, c'est un contacteur placé au tableau qui le met en route au passage en heures creuses. Promotelec rappelle que ce fonctionnement suppose un abonnement heures pleines / heures creuses et un contacteur en bon état : un contacteur défectueux ou bloqué peut empêcher la chauffe, ou la faire tourner au mauvais moment.

La plupart des contacteurs ont trois positions : arrêt, automatique et marche forcée. Si le ballon chauffe en marche forcée mais jamais en automatique, le problème vient du contacteur ou du signal heures creuses, pas du ballon. Pensez aussi à un changement récent d'offre d'électricité : vérifiez que votre contrat comporte toujours des heures creuses.

Le ballon chauffe, mais pas assez

Une eau tiède n'est pas toujours une panne. Le ballon peut simplement être trop petit pour le foyer : Promotelec compte 150 à 200 litres pour 2 à 3 personnes et 300 litres au-delà de quatre personnes. Une consigne réglée trop bas, ou un mitigeur thermostatique mal réglé, donnent aussi cette impression. Après une coupure ou un redémarrage, il faut aussi laisser le temps à l'eau de chauffer : Promotelec rappelle qu'un ballon rallumé ne redonne de l'eau chaude qu'au bout de quelques heures.

Le calcaire joue un rôle. L'eau de la Métropole de Lyon a une dureté de 20,5 °F sur 90 % du territoire selon le guide de l'eau du Grand Lyon : avec les années, le tartre s'accumule au fond de la cuve et sur la résistance, ce qui allonge la chauffe et réduit le volume utile. Un détartrage par un professionnel peut redonner du rendement à un appareil encore sain.

Une précaution au passage : le guide de l'eau du Grand Lyon déconseille d'utiliser l'eau chaude du ballon pour cuisiner ou pour boire, car l'eau stockée peut contenir des bactéries du fait de sa température. Prenez l'eau froide du robinet et faites-la chauffer.

Thermostat, sécurité, résistance : les pannes internes

Si le courant arrive bien au chauffe-eau et que l'eau reste froide, trois organes sont en cause le plus souvent :

• le thermostat, qui commande la résistance selon la température de consigne ;
• la sécurité de surchauffe, intégrée au thermostat, qui coupe l'appareil quand l'eau devient trop chaude et peut rester déclenchée ;
• la résistance elle-même, coupée ou entartrée.

Locataire : qui paie la réparation ?

L'entretien courant revient au locataire. Mais Service-Public précise que les réparations dues à la vétusté sont à la charge du propriétaire, et qu'il doit rétablir l'eau chaude : un ballon en fin de vie se remplace à ses frais. Prévenez-le par écrit dès la panne et gardez une trace de vos échanges : si rien ne bouge, Service-Public indique que le locataire peut réclamer les grosses réparations par lettre recommandée.

Réparer ou remplacer le chauffe-eau ?

Un thermostat ou une résistance se changent. Une cuve qui fuit, en revanche, impose le remplacement de l'appareil. L'âge compte aussi : Promotelec situe la durée de vie d'un chauffe-eau électrique classique autour de 9 à 10 ans, contre 15 à 20 ans pour un thermodynamique bien entretenu. Sur un ballon ancien et très entartré, une réparation peut ne faire gagner que quelques mois. Si le remplacement s'impose, c'est le moment de vérifier que le volume correspond toujours au foyer, et de regarder si un chauffe-eau thermodynamique trouverait sa place chez vous.

Pour un thermodynamique, une baisse de performance par grand froid est normale : la résistance d'appoint prend le relais. S'il ne chauffe plus du tout, vérifiez que la pièce où il puise l'air ne descend pas sous la température prévue, puis faites appel à un professionnel qualifié.